jeudi 29 juillet 2021

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Des vêtements intelligents

La mode sud-africaine en plein essor

, Daniela Goeller

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La mode sud-africaine est empreinte des luttes qui ont secoué le pays : retour sur l’histoire de l’apartheid et regard vers un avenir ouvert au monde. En termes de vêtements, cela se traduit en un croisement innovant de styles historiques et actuels.

Dans le milieu international de la mode, l’Afrique du Sud est depuis longtemps considérée comme un précurseur. Le pays possède un milieu de mode dynamique et prometteur et a déjà produit de nombreux créateurs de renom. L’Afrique du Sud est particulièrement reconnue pour son exceptionnelle mode de la rue. Le 8 septembre 2019, Thebe Magugu est devenu le premier créateur de mode du continent africain à remporter le prix LVMH à Paris. Il s’agit certainement du prix international le plus prestigieux pour les jeunes designers. Le jeune créateur sud-africain avait déjà reçu un prix lors de l’International Fashion Showcase 2019 à Londres au printemps de cette même année. Les collections de Magugu doivent beaucoup aux cultures alternatives sud-africaines. Sa haute couture coïncide avec la mode de la rue et un examen généralisé de l’histoire de son pays vue d’en bas.

© Agnese Sanvito

Magugu a présenté sa collection d’été 2020 à Paris, intitulée Prosopographie. Sa mode séduit par ses coupes élégantes et ses détails surprenants, ses matières nobles et ses couleurs intenses, ainsi que par l’utilisation efficace d’images et de motifs. Les modèles de la collection Prosopography s’inspirent de la mode féminine des années 50 et 60, que le créateur traduit à notre époque. Les robes fluides et moulantes, les jupes plissées et les blouses taillées expriment une féminité élégante et confiante.

Tous les vêtements de cette collection portent une micro-puce qui donne accès à des informations de fond via la plateforme de la société de marketing et de technologie Verisium. Il s’agit du contexte historique, des techniques de production ou des sources d’inspiration de chaque vêtement. Le motif floral-abstrait de la “Zebra Mud Blouse”, par exemple, a été appliqué sur le tissu avec de l’argile mélangée par un guérisseur sud-africain, ce qui explique la couleur chaude et intense brun-rouge. Le designer utilise les derniers développements technologiques et crée de nouveaux moyens de communication et de fidélisation pour ses clients. Sa mode se caractérise non seulement par son esthétique et sa créativité, mais aussi par l’innovation et une conscience historique et sociale aiguisée. Il touche ainsi au cœur d’une époque où des thèmes tels que la décolonisation, la consommation et la durabilité, le changement climatique, la diversité et la parité entre les sexes sont également à la mode.

Une définition particulière de l’identité et de l’authenticité est au centre de l’œuvre de Magugu, où l’authentique, selon lui, "est quelque chose de très personnel. On ne devient pas plus authentique en s’isolant et en se déconnectant du développement mondial. L’authenticité s’exprime plutôt dans la manière dont on s’y met en relation."

© Agnese Sanvito

L’histoire du pays racontée à travers la mode

Né à Kimberly en 1993, Magugu vit aujourd’hui à Johannesburg, où il a également suivi une formation de styliste de mode à la Lisof Fashion School. Il a lancé sa première collection de vêtements pour femmes en 2017. Les créations de son label, qui porte simplement son nom, expriment l’attitude de vie de toute une génération.

Cette génération cherche une nouvelle approche de l’histoire difficile de son pays, qui jette encore aujourd’hui une longue ombre sur la nation arc-en-ciel. Magugu se concentre consciemment sur le contexte historique, l’élucidation et l’éducation dans son travail. Il veut raconter des histoires avec sa mode et rompt avec les idées reçues. Dans une interview, il souligne l’importance des vêtements : "J’apprécie particulièrement les vêtements qui sont intelligents, c’est-à-dire qui transmettent un message au-delà de leur qualité matérielle et dont on peut même apprendre quelque chose." Il choisit des titres programmatiques pour ses collections. Pour son installation “African Studies” primée dans le cadre de l’exposition Brave New Worlds à la Somerset House de Londres, il a placé les poupées vestimentaires sur une longue bande de papier imprimée du texte de la constitution sud-africaine.

Magugu publie également son propre magazine sous la forme d’un annuaire, appelé Faculty Press, ce qui n’est pas un hasard. Il souhaite y documenter, avec d’autres artistes, la culture contemporaine de la scène créative en Afrique du Sud. Le thème du premier numéro était également “African Studies” et la couverture présentait un membre du duo d’artistes den performance queers FAKA.

Les vêtements et la mode ont une grande importance en Afrique du Sud, qui va bien au-delà de la perception extérieure des vêtements traditionnels zoulous en peaux d’animaux, du perlage (tissage et broderie de perles) mondialement connu, ou des tissus shweshwe à motifs géométriques qui sont maintenant produits dans de nombreuses couleurs et très répandues. Ces influences jouent également un rôle important dans la mode contemporaine. Le jeune designer Laduma Ngxokolo s’est fait connaître à l’international avec sa marque de tricots Maxhosa, fondée en 2012. Il reprend les symboles, les motifs et les couleurs du perlage traditionnel des Xhosa et les transfère dans une autre réalité matérielle. Dans la rencontre des traditions indigènes avec les influences internationales (comme dans le perlage et le schweshwe) et la mode mondiale de l’influence européenne, l’identité culturelle continue d’être redéfinie et négociée à travers les vêtements. Les vêtements sont utilisés pour s’exprimer et peuvent souvent être interprétés comme une déclaration politique. Stuart Hall a souligné un jour "comment le style, que les critiques culturels grand public considèrent souvent comme une simple coquille, la couverture et l’enrobage de la pilule, est lui-même devenu le sujet de l’histoire au sein du répertoire noir". C’est à travers le style, qui est à la fois normatif et individuel, que se jouent les références dont Magugu parle comme de l’authenticité.

© Agnese Sanvito

Pantsula : la danse comme prise de pouvoir...

Magugu a choisi une chanson sud-africaine comme bande sonore de son installation à Londres. Il s’agit d’un remix de la légendaire chanteuse de kwaito Lebo Mathosa, décédée dans un accident de voiture en 2006. La chanteuse a été une figure centrale de la scène musicale des années 1990, qui ont marqué la fin de l’apartheid. Lebo Mathosa représente la génération qui a contribué à ce changement et elle représente également ce qui est probablement la sous-culture la plus influente en Afrique du Sud : le pantsula.

Les jeunes d’aujourd’hui connaissent le pantsula comme une forme de danse urbaine originale qui attire l’attention internationale. Beaucoup veulent faire carrière en tant que danseurs. Le pantsula est apparu dans les townships dans les années 1980. Mais le mélange de danse, de mode, de langue et de prise de position a des racines qui remontent à la Renaissance de So-phiatown dans les années 1940.

Le quartier résidentiel de Sophiatown, dans l’ouest de Johannesburg, habité par des personnes de toutes les couleurs de peau et de toutes les ethnies, s’est transformé en un centre culturel dans les années 1940 et 1950, comparable à Harlem à New York dans les années 1920. De nombreuses personnalités célèbres ont émergé de cette scène culturelle, comme la chanteuse Miriam Makeba. Nombre d’entre eux, dont le futur président de l’Afrique du Sud, Nelson Mandela, se sont opposés au régime d’apartheid, notamment lorsque le gouvernement a voulu détruire le quartier, ce qui s’est produit en 1955 malgré des protestations persistantes.

Le style de vie de l’époque était influencé par les films américains et la musique de jazz. Les images sur l’écran et les pochettes de disques ont également eu une influence durable sur les vêtements. Chapeau, costume, chemise, cravate, chaussures en cuir uni ou bicolores, parfois associées à un trench-coat, étaient en vogue. Les femmes cultivent un style nettement féminin. Leurs robes ou chemisiers et jupes assorties, ainsi que leurs chaussures à demi-talons, provenaient souvent des mêmes labels internationaux que ceux des hommes. Il y avait aussi le style décontracté avec des pantalons plissés, des chemises en flanelle à carreaux, des pulls en tricot à motifs géométriques et des blousons. Ce style montre les influences de la mode sportive britannique, irlandaise et écossaise, mais aussi américaine.

Les anciennes photos de portraits dans les albums de famille témoignent encore du style de l’époque, dont une partie a été conservée dans les armoires des parents et des grands-parents de la génération post-apartheid. À la fin des années 2000, presque dix ans après la fin de l’apartheid, de nombreux jeunes ont voulu faire revivre cette période et la ramener dans la mémoire collective, notamment des collectifs de mode comme Khumbula, I-see-a-different-you et les Sartists. Ils ont mis en scène et vécu le style historique comme un roman-photo et se sont emparés d’un passé refoulé - et donc parfois transfiguré. Mais ils ont actualisé leurs modèles et ont consciemment établi un contrepoint à la société de consommation des années 2000. Dans sa collection Prosopography, Thebe Magugu s’inspire également du style de cette époque, en s’inspirant des femmes du mouvement Black Sash, qui avaient milité pour l’égalité des droits de la population noire à partir des années 1950 et portaient une ceinture noire lors de leurs manifestations, ce qui a donné son nom au mouvement.

La culture pantsula puise également dans cette époque et combine habilement l’image américaine du gangster avec le gentleman mystérieux et irréprochable et coureur de jupons (Humphrey Bogart), l’intellectuel et l’artiste (Harlem Renaissance, Jazz), le comédien (Frank Sinatra, Fred Astaire) et l’activiste politique (mouvement Black Power, Malcolm X). Dès les années 1980, les jeunes des townships ont modernisé des styles historiques et traditionnelles de musique et de danse, notamment le marabi. Ils ont créé le style de danse Pantsula d’aujourd’hui.

© Agnese Sanvito

... et signe d’indépendance

Le terme Pantsula est souvent traduit par "dandinement de canard". Cela pourrait faire référence à la fois à une posture caractéristique des danses traditionnelles sud-africaines et aux jeunes gens affectés qui défilaient dans les rues des townships pour montrer leurs vêtements de marque coûteux, en prenant soin de ne pas se couvrir de poussière. Une autre explication du terme suppose qu’il s’agit d’un emprunt à une forme de danse antérieure dans laquelle le pantalon (anglais : pants) était en fait baissé.

De nombreux Pantsulas ont également été politiquement actifs dans les années 1980 et 1990 dans la résistance au régime d’apartheid. Les groupes de danse pantsula se sont affrontés lors de compétitions. L’individualité joue un rôle important, mais lorsqu’ils se produisent en groupe, ils dansent dans des "uniformes" identiques. Les uniformes scolaires et les vêtements de travail ont remplacé la mode haut de gamme de la génération Sophiatown des années 40 et 50. Ces vêtements étaient pour la plupart issus de l’usage quotidien, moins chers et faciles à obtenir en grand nombre, mais ils étaient également modifiés individuellement. Le groupe de danse "Vibrations" a créé le look traditionnel de l’échiquier dans les années 1980 en séparant des chemises et des pantalons de deux couleurs différentes et en les recousant en alternance.

Des marques comme la marque américaine de vêtements de travail Dickies ont gagné en popularité. Aujourd’hui encore, de nombreux danseurs portent des Dickies, ainsi que des combinaisons de travail et des salopettes bleues et oranges, dont certaines proviennent également de marques locales, comme Alaska par City Outfitters. Le nom Alaska a également été utilisé par un groupe légendaire de kwaito. Le costume dit de cuisine (Kitchen-Suit ou Mathanda-Kitchen) est également une tenue de travail datant de l’époque de l’apartheid. Il a des manches courtes, un pantalon court et une ceinture attachée dans le dos. Les manches, les jambes du pantalon et la ceinture sont décorées de rubans rouges. Le costume était porté par les hommes et les femmes qui travaillaient dans les cuisines et les ménages. Aujourd’hui, c’est un article de mode produit par City Outfitters dans toutes les couleurs et tous les motifs possibles et porté par de nombreux danseurs de Pantsula comme costume.

Le chapeau caractéristique des Pantsulas reste le spoti, une casquette en coton à bord étroit, également appelée chapeau de pêcheur, qui est enfilée, retournée ou pliée de différentes manières selon l’humeur du porteur. Les chaussures en cuir de haute qualité ont été remplacées par les baskets Converse "Chucks" All Stars, moins chères, plus légères et plus souples. Le spoti et la Converse All Stars sont devenues depuis les symboles de la culture pantsula. Kopano Ratele, aujourd’hui professeur à l’université de Pretoria, raconte dans un texte publié en 2012 qu’il devait absolument avoir une paire de Converse All Stars lorsqu’il était adolescent et admet que son image de la masculinité à l’époque dépendait beaucoup du port de ces chaussures. Il y a aussi une photo de Thebe Magugu tenant une chaussure Converse blanche que l’on peut trouver sur Internet.

© Agnese Sanvito

Une représentation de l’avenir

De nombreux vêtements portés par les Pantsulas se retrouvent également dans la mode actuelle, soit dans leur version originale, soit sous forme de coupes similaires. Récemment, certains labels locaux ont même vu le jour, directement commercialisés par les danseurs de Pantsula eux-mêmes.

On est passé de l’autonomisation par la mode basée sur les modèles américains et européens, que Homi K. Bhabha appelait du mimétisme, à une mode que l’on peut qualifier d’authentique au sens de Thebe Magugu. Le jeune designer reprend des modèles historiques et les combine avec des thèmes actuels et les technologies d’avenir. L’African Fashion Research Institute (AFRI), fondé en 2019, suit une approche similaire. L’AFRI veut développer la recherche sur la mode en Afrique et à propos de l’Afrique par le biais d’expositions virtuelles et réelles, de podcasts, de discussions, d’ateliers, de conférences et de performances. En 2019, à la Momo Gallery de Johannesburg, AFRI a présenté une exposition virtuelle documentant le travail de trois créateurs de mode africains lors de l’International Fashion Showcase 2019 à Londres, dont Thebe Magugu. Organisée par les deux membres fondateurs d’AFRI, Erica de Greef et Lesiba Mabitsela, l’exposition utilise des technologies innovantes, des formats numériques et la réalité virtuelle.

C’est un projet phare qui donne accès à des sources indispensables et crée une plateforme pour une nouvelle génération de jeunes créateurs critiques qui veulent réinventer la mode.

© Agnese Sanvito

Voir en ligne : https://bit.ly/2tPnTDA

Ce texte a été publié dans : Iz3w Magazin, 377 Der Lauf der Mode, März/April 2020, S.31-33 (https://www.iz3w.org)